Cosa vedere ad Atene: dall’Acropoli ai quartieri più autentici

Atene è la città dei contrasti, dell’antico e del moderno, del vecchio e del nuovo.
È la città dei templi millenari, dei filosofi, degli dèi, dei reperti archeologici ad ogni angolo; delle stazioni della metropolitana che sono, a tutti gli effetti, piccoli musei.

Atene è la città del caos, delle immense file di taxi parcheggiati ovunque, dei graffiti e della street art, dei muri bianchi scrostati, di gatti e cani ciccioni e pigri.
Atene è la città delle manifestazioni e delle rivolte popolari, ma anche degli euzoni che ogni ora, con i loro gonnellini e le loro babbucce col pompon, si apprestano ad un cambio della guardia che ormai è un’attrazione quanto il Partenone.

Atene è legatissima ad un passato a volte forse troppo ingombrante ma difficile, se non impossibile, da mettere da parte; è una città viva ed in continuo tumulto, che cerca di reagire a tutto ciò che è caduto addosso a lei e al resto del Paese. Perché se è vero che trovarsi ai piedi dell’Acropoli non ha prezzo, è altrettanto vero che niente, NIENTE, di ciò che vedrai potrà lasciarti indifferente. Nel bene e nel male, sia chiaro.

A noi è rimasta così impressa che non siamo riusciti ad accontentarci del fine settimana pieno del gennaio 2019. L’insoddisfazione di non avere avuto tempo per luoghi simbolo come il Museo dell’Acropoli o per una passeggiata nell’iconico quartiere di Exarchia, unita a una vera e propria nostalgia di tutto il resto, ci ha riportati sotto le pendici dell’Acropoli all’inizio di febbraio 2023. Mai scelta fu più azzeccata, semplicemente perché due giorni non bastano per Atene. Il fatto che i due ulteriori che ci siamo regalati siano stati “mozzati” a causa di una nevicata imprevista, beh… quella è un’altra, bellissima storia.

Questa volta, però, abbiamo avuto il tempo di vedere molto di più, sebbene un mostro sacro come il Museo Archeologico Nazionale sia rimasto nuovamente fuori. E quindi, dopo due viaggi e qualche giorno passato a rincorrere templi, musei, quartieri, mercati e scorci della città, ecco i nostri consigli su cosa vedere ad Atene, con qualche idea extra per chi ha a disposizione più di un semplice fine settimana.

Cosa vedere ad Atene in 2, 3, 4 giorni

Due giorni ad Atene permettono di vedere i luoghi più importanti, ma sono davvero il minimo indispensabile. Noi ci siamo tornati proprio perché il primo viaggio ci aveva lasciato la sensazione di aver visto troppo poco. Se hai tre o quattro giorni a disposizione puoi quindi aggiungere con più calma musei, quartieri e siti archeologici, senza dover correre da una parte all’altra della città. Che, a proposito, è enorme, anche se le varie zone sono collegate ottimamente dalla metro.

L’Acropoli di Atene

Chiudi gli occhi ed immaginati Atene, anche senza esserci stato. Qual è la prima immagine che vedi? Non è forse il Partenone? Ecco.
Benché la capitale greca non fosse mai stata in cima alla mia lista di destinazioni papabili, ogni volta che per qualche ragione mi veniva in mente, automaticamente mi appariva il profilo del tempio più famoso al mondo. Va da sé che la nostra visita non potesse iniziare che da lì.

Ed è proprio trovandomi di fronte ad una delle colline più celebri al mondo che mi sono resa conto della mia ignoranza… perché che il Partenone fosse il più grande e famoso di una serie di templi in cima all’Acropoli l’avevo afferrato grazie alla guida che avevo consultato prima della partenza, ma che le pendici ospitassero tesori altrettanto preziosi, ecco, questa me l’ero persa per strada. Il Teatro di Dioniso, il Tempio di Asclepio e soprattutto l’incredibile Odeon di Erode Attico valgono da soli il prezzo del biglietto; se poi aggiungiamo il piccolo Tempio di Atena Nike, l’Erechtheio con le celeberrime cariatidi, il Partenone, la vista che si gode su tutta Atene giù giù fino al mare, bè… ho i brividi al pensiero. Nel 2026 inoltre le impalcature sul frontone occidentali, presenti ad intermittenza dagli anni ’70, sono finalmente sparite in concomitanza con la fine del restauro. Un’occasione da non perdere!

• Da sapere per la visita: prezzi, orari e modalità di ingresso cambiano nel corso dell’anno. Per informazioni aggiornate e per acquistare i biglietti ti rimando alla pagina dedicata all’Acropoli sul sito del Ministero della Cultura e dello Sport greco.

Il Museo dell’Acropoli

Nel 2019 l’avevamo escluso per mancanza di tempo. Quattro anni dopo, durante il nostro secondo viaggio ad Atene e con la complicità del maltempo, finalmente siamo entrati.
E la cosa triste è che non so se l’avremmo fatto se fuori ci fosse stato il sole. Quindi ascolta chi ha rischiato un errore madornale per ben due volte: includi subito il Museo dell’Acropoli nel tuo itineraio ateniese. Perché non puoi dire di aver visitato la capitale greca ed approfondito la sua storia senza aver vagato qualche ora per i suoi corridoi.

Lo riconoscerai immediatamente: è un enorme edificio moderno in vetro e lamiera ai piedi della collina dell’Acropoli. Osservandolo più da vicino, si nota che non appoggia su fondamenta ma su pilastri, per salvaguardare i resti dell’Atene romana e bizantina che vanno di fatto a formare il suo primo “strato”. Gli altri piani ospitano oltre 4000 artefatti rinvenuti nel corso dei secoli sulle pendici dell’Acropoli, sui suoi versanti e nelle aree archeologiche collegate.
La collezione non può ancora contare su alcuni dei suoi pezzi più celebri: i Marmi del Partenone, così come una delle Cariatidi dell’Eretteo, sono ancora oggi “prigionieri” del British Museum di Londra, nonostante le numerose richieste ufficiali della Grecia per la loro restituzione e le manifestazioni in loco che periodicamente ne chiedono il ritorno ad Atene.

Ma cosa si va a vedere, concretamente? Statue e sculture arcaiche, le cinque celebri Cariatidi dell’Eretteo (in attesa della sesta sorella), fregi e metope del Partenone, decorazioni architettoniche e reperti che raccontano la storia dell’Acropoli dall’età preistorica fino all’antichità. Il pezzo forte è probabilmente il terzo piano, dove il fregio del Partenone è esposto seguendo la pianta del tempio e permette di osservare da vicino dettagli che lassù, sull’Acropoli, è impossibile cogliere.

• Gli orari di apertura cambiano nel corso dell’anno. Sono previste riduzioni per alcune categorie e ci sono dei giorni in cui l’ingresso è gratuito. Per informazioni aggiornate e per acquistare i biglietti visita il sito (disponibile anche in italiano) del Museo dell’Acropoli.

La collina dell’Areopago

Rimanendo in zona Acropoli, proprio di fianco all’uscita ovest si trova una piccola collinetta rocciosa che offre una vista splendida sia su di lei che sull’Antica Agorà: è l’Areopago. Il nome letteralmente significa “colle di Ares”, il dio della guerra. Secondo la mitologia, fu proprio qui che Ares venne sottoposto a giudizio per l’uccisione di Alirrozio, figlio di Poseidone. Al di là della leggenda, nell’antica Atene la collina era la sede del Consiglio dell’Areopago, che si occupava soprattutto dei processi per delitti di sangue.

Oggi è uno dei punti più particolari dal quale ammirare Atene, soprattutto al tramonto. Attenzione solo all’irregolarità del terreno: saltare da una roccia all’altra senza perdere l’equilibrio, per me, è stata una mezza impresa.

L’Antica Agorà

Se c’è un sito che può “competere” con l’Acropoli, quella è senz’altro l’Antica Agorà. Ci era piaciuta così tanto la prima volta che siamo tornati anche durante il secondo viaggio.

Stretta tra la collina e il quartiere di Monastiraki, questa estesa area verde era il centro commerciale, religioso e politico di Atene; qui si prendevano le decisioni più importanti, qui ci si dava appuntamento per fare due chiacchiere e rimanere aggiornati su cosa stava succedendo in città. Tra le colonne mozze ed i cumuli di sassi che vediamo oggi, i grandi filosofi amavano passeggiare e scambiarsi idee con i loro allievi. È emozionante anche solo pensare che Socrate e Platone abbiano calpestato quella stessa terra.

Col passare dei secoli la zona è diventata quasi completamente residenziale, almeno fino al 1931, quando l’American School of Classical Studies at Athens, grazie ai finanziamenti di John D. Rockefeller Jr., iniziò gli scavi del sito dopo aver portato avanti un lungo processo di esproprio degli edifici che lo occupavano. Un lavoro enorme, che avrebbe riportato progressivamente alla luce l’antico cuore della città.

Ma cosa c’è al suo interno? La Stoà di Attalo è la costruzione che salta subito all’occhio, con il suo profilo massiccio ed il colonnato a due piani aperto da un solo lato, sotto al quale un tempo si vendevano merci e si conversava. Se ti sembrerà particolarmente tirata a lucido rispetto agli altri edifici millenari, è perché è stata ricostruita negli anni Cinquanta del Novecento sulla base delle evidenze archeologiche originali e oggi ospita il Museo dell’Agorà.

Dalla parte opposta, in cima ad una collinetta, sbuca invece il tempio di Efesto, il tempio dorico meglio conservato di Atene e uno dei meglio conservati dell’intero mondo greco, che pure è molto meno noto del Partenone. Dedicato al dio del fuoco e della metallurgia, fu costruito a metà del V secolo a.C., nello stesso periodo della grande stagione edilizia dell’Acropoli. Si presenta ancora oggi in condizioni eccezionali, probabilmente anche grazie alla sua trasformazione in chiesa cristiana, che ne ha favorito la conservazione. Benché sia stata costruita molto più tardi, intorno al 1000 d.C., la Chiesa dei Santi Apostoli è uno dei pochi edifici medievali sopravvissuti all’interno dell’Antica Agorà.

Ci sono poi altre stoà sparse per il sito, tutte estremamente affascinanti nonostante di alcune non sia rimasta che qualche pietra a segnalarne la presenza; inutile dire che ogni singolo sasso merita tutta la tua attenzione. E non solo loro, a dire la verità: perché se un tempo qui passeggiavano Socrate e Platone, oggi l’Antica Agorà è popolata da una nutrita colonia di amorevoli gattini. Direi che, in fondo, la qualità dei frequentatori è rimasta piuttosto alta.

• Da sapere per la visita: prezzi, orari e modalità di ingresso cambiano nel corso dell’anno. Per informazioni aggiornate e per acquistare i biglietti ti rimando alla pagina dedicata all’Antica Agorà sul sito del Ministero della Cultura e dello Sport greco.

L’Agorà romana

Non lontana da quella antica, si apre lo spazio relativamente contenuto dell’Agorà romana, costruita tra il 19 e l’11 a.C. grazie ai finanziamenti di Giulio Cesare e Augusto. A differenza della vicina Agorà antica, che continuò a essere il cuore politico e sociale della città, questa era soprattutto un importante centro commerciale: ospitava un mercato, attività commerciali, colonnati e persino latrine pubbliche.

I resti arrivati a noi sono per lo più frammentari, ad eccezione della Porta Monumentale, dedicata ad Atena, e soprattutto della Torre dei Venti, uno dei monumenti più particolari di Atene e forse quello che più facilmente si riconosce guardando le fotografie dell’Agorà romana. All’interno del sito si trova anche la Fethiye Tzami, una delle più antiche moschee ottomane rimaste ad Atene.

Le costruzioni principali sono visibili anche dall’esterno, ragion per cui durante il primo viaggio ci limitammo ad osservarle al di fuori dei cancelli. Scelta poco intelligente: durante il secondo viaggio abbiamo rimediato e, sì, merita eccome entrare.

• Informazioni utili: prezzi, orari e modalità di ingresso cambiano nel corso dell’anno. Per informazioni aggiornate e per acquistare i biglietti ti rimando alla pagina dedicata all’Agorà Romana sul sito del Ministero della Cultura e dello Sport greco.

Monastiraki e dintorni

Il cuore moderno di Atene ha un nome: Monastiraki. L’omonima piazza è uno dei principali punti di ritrovo cittadini e può vantare una vista spettacolare sull’Acropoli, oltre ad affacciarsi direttamente sulla Biblioteca di Adriano. La parte sud è occupata dall’Agorà romana, mentre ad est si trova la Grande Mitropoli, la Cattedrale metropolitana dell’Annunciazione e sede dell’arcivescovo di Atene. Al suo fianco sorge la Piccola Mitropoli, una deliziosa chiesetta bizantina la cui esatta datazione è stata a lungo oggetto di studio.

A delimitare la parte alta di Monastiraki c’è via Ermou, l’area pedonale dello shopping dove i negozi di marche internazionali si susseguono l’uno dopo l’altro; ciò che più mi ha colpito è però la Chiesa di Panagia Kapnikarea, risalente all’XI secolo e quasi soffocata dai palazzoni che la circondano.

La domenica mattina, intorno a Piazza Monastiraki, si tiene il celeberrimo mercatino delle pulci di Atene, un’enorme accozzaglia di libri, mobili, arredi e cianfrusaglie sparse su ogni superficie disponibile; una visita è d’obbligo! Noi ci abbiamo trovato addirittura la sciarpa della Fiorentina!

Il Tempio di Zeus Olimpo e l’Arco di Adriano

Il tempio più grande dell’antica Grecia non era il Partenone, ma quello dedicato a Zeus Olimpio, a sud dell’Acropoli.
La fenomenale costruzione richiese ben 700 anni di lavori, iniziati nel VI secolo a.C. e portati a termine soltanto sotto l’imperatore Adriano, nel II secolo d.C. In mezzo ci furono interruzioni, cambi di progetto e il subentrare di nuovi dominatori. Il tempio era lungo 108 metri e largo 21 e delle sue 104 colonne corinzie in marmo, alte 17 metri, ne rimangono in piedi soltanto 15, mentre la sedicesima “riposa” al loro fianco dal 1852, quando un fulmine la fece crollare.

Nonostante la maggior parte del tempio sia andata perduta, i suoi resti sono incredibili e, chiudendo gli occhi, non è così difficile immaginare cosa dev’essere stato.
All’interno del sito si trovano anche i resti di bagni pubblici romani, residenze private e parte delle mura cittadine.

Di fianco si innalza l’Arco di Adriano, probabilmente eretto in onore dell’imperatore e per segnare il confine tra l’antica Atene e la nuova città da lui ampliata.

• Da sapere per organizzare la visita: prezzi, orari e modalità di ingresso cambiano nel corso dell’anno. Per informazioni aggiornate e per acquistare i biglietti ti rimando alla pagina dedicata al Tempio di Zeus Olimpo sul sito del Ministero della Cultura e dello Sport greco.

Piazza Syntagma

Se l’Antica Agorà era il centro della vita degli ateniesi nel passato, lo stesso ruolo oggi lo riveste senza dubbio Piazza Syntagma.

“Piazza della Costituzione” si apre di fronte al Palazzo del Parlamento, ex palazzo reale, e alla tomba del Milite Ignoto, inaugurata nel 1932. A guardia della tomba fanno costantemente la guardia gli euzoni, soldati di fanteria scelti che indossano la tipica uniforme con gonnellino corto a pieghe e le babbucce dotate di pompon.

La divisa è ispirata a quella dei guerrieri delle montagne che combatterono con grande coraggio durante la guerra d’indipendenza greca. Non è un caso che la fustanella sia tradizionalmente composta da 30 metri di tessuto e 400 pieghe, un numero simbolico che richiama i secoli di dominazione ottomana. Ogni ora si tiene la cerimonia del cambio della guardia, ormai una delle attrazioni più frequentate di Atene; la domenica poi c’è una vera e propria cerimonia solenne con tanto di banda.

Come se non bastasse la piazza, anche la stazione della metro Syntagma è una meraviglia da esplorare: un vero e proprio museo gratuito nel quale sono esposti i reperti rinvenuti durante gli scavi. E non è la sola: sono moltissime le fermate della metropolitana che offrono uno spettacolo simile.

Akademia e Kolonaki

Il quartiere che ospita l’ex Biblioteca Nazionale, la sede centrale dell’Università e l’Accademia è senza dubbio uno dei più eleganti e ordinati del centro città. I monumentali edifici, del resto, meritano che tutta l’attenzione rimanga su di loro, in particolar modo l’Accademia, nonostante la sua costruzione sia molto più recente rispetto alla maggior parte dei punti di interesse cittadini. Ancora una volta, basta cercare di isolarsi dal resto del mondo e concentrarsi unicamente sulla spettacolare costruzione per sentirsi catapultati nel passato. I dettagli dell’ingresso e del soffitto esterno, poi, sono qualcosa di magico.

A poca distanza si apre l’elegantissimo quartiere di Kolonaki, che non solo può vantare alcuni importanti musei, tra cui quello della Numismatica, particolarmente amato dagli ateniesi, ma può fregiarsi anche del titolo di quartiere più chic della città: gallerie commerciali, caffè e negozi di grandi marche internazionali sono concentrati tra le sue ordinatissime vie.

Il quartiere di Plaka ed Anafiotika

Plaka è il quartiere che si estende dalle pendici nord-orientali dell’Acropoli ed è uno dei più antichi della città, nonché il più amato dai turisti.

Assolutamente irregolare e privo di un vero e proprio schema urbanistico, vagare senza una meta tra i suoi vicoli ti permetterà di perdere il contatto col tempo e lo spazio, almeno per qualche istante; senza contare che è il regno incontrastato dei gatti di Atene, che troverai ad ogni angolo pronti a farsi coccolare. Le iconiche scalinate disseminate di tavoli e panche? Sono qui. Stradine incorniciate da bouganville? Qui. Ristoranti e caffè per tutti i gusti? Qui!!

La parte più particolare è probabilmente Anafiotika, un angolo di paradiso fatto di casette di calce bianca nel perfetto stile delle Cicladi, costruite dagli abitanti dell’isola di Anafi che si trasferirono ad Atene nel XIX secolo per sentirsi più vicini a casa. Beccarla senza altri turisti in giro l’abbiamo vissuta come una vera benedizione, perché gli spazi sono davvero angusti e l’atmosfera è troppo magica per essere rovinata dal brusio di sottofondo. La vista sul centro città, che spazia fino alla collina del Licabetto, poi è spettacolare.

Il quartiere di Psyrri

A differenza dei suoi vicini, Psyrri non avrà grandiosi musei, ma può vantare dei meravigliosi esempi di street-art… praticamente ad ogni angolo! I suoi palazzi saranno scrostati e tutto tranne che impeccabili, ma colori e graffiti la rendono molto più interessante di molte altre aree, così come i suoi originalissimi locali. È una zona da amore o odio, non credo possano esserci vie di mezzo.

Imboccando Athenas si arriva dritti al Mercato Centrale Municipale di Atene, un altro dei must durante una visita alla capitale greca. Ma attenzione: è vero che i prezzi sono ottimi e si trova di tutto, ma se non avete lo stomaco forte evitate di passare per la zona dove si vende la carne; diciamo che lascia veramente poco all’immaginazione… Altro discorso vale per il mercato del pesce e per le bancarelle di frutta secca, vera istituzione.

Nei suoi immediati paraggi abbiamo anche scovato, completamente a caso, una vera perla gastronomica: una piccola taverna con tavolini all’esterno ed una saletta interna che serve piatti della cucina tradizionale greca, semplici ma gustosissimi. Rapporto qualità/prezzo eccellente, frequentata quasi esclusivamente da gente del posto. Benché tutti i ristoranti provati fossero eccellenti, se dovessi sceglierne uno sarebbe sempre e comunque Tis Theatrou to Steki.

Lo stadio Panathinaiko

Il titolo di “stadio di tutti gli ateniesi“, affiancato spesso dal termine Kallimarmaron (“dei bei marmi”), il Panathinaiko se l’è ampiamente guadagnato. Costruito interamente in marmo pentelico, è l’unico stadio al mondo realizzato completamente in marmo e ha ospitato i primi Giochi delle Olimpiadi moderne nel 1896.

Ovviamente la sua storia risale a molto tempo prima: il primo stadio venne realizzato nel IV secolo a.C. e fu nel 329 a.C. che venne rinnovato e ricostruito in marmo. Circa quattro secoli dopo, sotto l’imperatore Adriano e grazie all’intervento di Erode Attico, venne ulteriormente ampliato. Abbandonato a se stesso per secoli, fu riportato alla luce e completamente ricostruito nel XIX secolo per ospitare i primi Giochi olimpici dell’era moderna; da allora la sua gloria non si è più affievolita.

Al suo interno si trova anche un piccolo ma carinissimo museo dedicato alla storia delle Olimpiadi, con un’esposizione delle fiaccole e dei manifesti delle varie edizioni. Personalmente, è una delle visite che più mi ha coinvolto ed emozionato: “scalare” le tribune dello stadio è una bella fatica, ma la vista sul sito (e anche sull’Acropoli, onnipresente) ripaga ampiamente.

• Ingresso e orari di apertura: per tutte le informazioni aggiornate, consulta il sito ufficiale dello stadio Panathinaiko.

La collina di Licabetto

La “collina dei lupi”, conosciuta semplicemente come Licabetto, è uno stupefacente rilievo nel cuore della città e, con i suoi 277 metri, ne rappresenta il punto più alto. Spunta, senza quasi preavviso, in mezzo alla miriade di case e palazzi tutti appiccicati, quasi dando l’impressione di aver dovuto spostarli per farsi spazio. Non che sia questo il caso, ovviamente, visto che la sua formazione risale a milioni di anni fa.

Avventurarsi sulla sua cima è possibile anche a piedi, ed è un’ottima opzione se hai tempo, sei un gran camminatore e vuoi provare il brivido di sentirti morire… è una scarpinata mica da niente. Già solo per raggiungere la stazione della funicolare ti servirà probabilmente un polmone di riserva. Il tratto di strada, fatto per una buona metà di scalinate che si insinuano tra i bei palazzi sulle pendici, ti porterà dritto all’ingresso della piccola funicolare, che percorre il breve tragitto all’interno della montagna. Niente vista mozzafiato durante la salita, quindi, ma per quella sarai abbondantemente ripagato sulla cima.

Atene che si apre sotto di te da ogni lato, senza che quasi se ne possa vedere la fine, è uno spettacolo unico. Così come la piccola chiesetta bianca di San Giorgio sulla cima della collina. Purtroppo, visti i tempi stretti, non siamo potuti essere lì per il tramonto, il momento che tutti consigliano, ed anzi abbiamo beccato un sole a mezza altezza che rifletteva i suoi potentissimi raggi sul mare alle spalle dell’Acropoli, creando così un effetto specchio devastante… nemmeno il fittissimo numero di turisti ha aiutato a godersi particolarmente il panorama, ma ne è valsa comunque la pena.

• Per gli orari ed i prezzi della funicolare, consulta il sito ufficiale dedicato alla collina di Licabetto.

Il quartiere di Exarchia

Exarchia è il quartiere anarchico di Atene, quello delle manifestazioni studentesche, delle proteste e di un’atmosfera che non ha proprio intenzione di assomigliare a quella della vicina Plaka. È un quartiere ruvido, vivace e decisamente poco patinato, dove i palazzi mostrano muri scrostati e completamente ricoperti di graffiti e murales, le strade salgono e scendono senza pietà e ad ogni angolo sembra esserci qualcosa da guardare.

Il cuore del quartiere ruota attorno a Piazza Exarchia, punto di ritrovo e simbolo della sua identità, circondata da locali, negozi indipendenti e una vita di quartiere che sembra scorrere secondo ritmi tutti suoi. C’è anche un mercato, con bancarelle di frutta, verdura e prodotti alimentari, che contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più lontana da quella delle zone più turistiche del centro.

Non aspettarti monumenti spettacolari o attrazioni da spuntare dalla lista: qui vale soprattutto la pena camminare senza una meta precisa, guardarsi intorno e lasciarsi sorprendere dalla quantità di street art che compare praticamente ovunque. È proprio questo contrasto tra la sua fama di quartiere della protesta, i muri vissuti e coloratissimi e la quotidianità dei suoi abitanti a renderlo uno degli angoli più interessanti di Atene.

Nel 2019 lo avevamo lasciato fuori dal nostro itinerario per mancanza di tempo. Quattro anni dopo, finalmente, siamo riusciti a esplorarlo. E direi che l’attesa è stata ampiamente ripagata.

La collina di Filopappou

Questa, purtroppo, è una delle grandi escluse dei nostri due viaggi ad Atene. La collina di Filopappou, proprio alle spalle dell’Acropoli, è una passeggiata immersa nel verde che conduce fino al monumento dedicato a Filopappo e, soprattutto, a uno dei punti panoramici più belli sulla città e sull’Acropoli. Me l’ero studiata bene sulla carta. Il percorso non sembra particolarmente impegnativo, ma è comunque tutto in salita e richiede un po’ di tempo: durante i nostri viaggi invernali, con il buio che arrivava piuttosto presto, abbiamo dovuto fare delle scelte e questa è rimasta fuori.

Ed è un peccato, perché la vista sull’Acropoli da lassù è proprio uno di quei panorami che avrei voluto vedere con i miei occhi. Alla prossima visita, perché so che ci sarà, conto decisamente di rimediare.

Quando visitare Atene?

Sebbene il mio consiglio sia sempre quello di controllare i siti ufficiali delle singole attrazioni prima di partire, c’è un piccolo trucco che abbiamo sfruttato anche noi per risparmiare qualcosa: visitare Atene in bassa stagione. Aspetta prima di dire “grazie al caxxo”, giuro che c’è una ragione specifica che va oltre “meno turisti, prezzi degli alloggi più bassi, blablabla”.

Il periodo compreso tra novembre e marzo non significa necessariamente trovare freddo e maltempo. Anzi, il clima può essere decisamente piacevole e, a meno che non ti succeda quello che è successo a noi e non incappi in una storica spruzzatina di neve, difficilmente dovrai indossare roba molto pesante. La prima volta abbiamo trovato un meteo quasi primaverile, ed è anche per quello che per la seconda abbiamo scelto lo stesso identico periodo. E poi, a detta degli ateniesi, vedere la neve sull’Acropoli è un evento talmente raro che dovremmo esserci sentiti fortunati. Come in effetti è stato.

Ma il vero vantaggio è un altro: dal 1° novembre al 31 marzo, ogni prima e terza domenica del mese, l’ingresso ai siti archeologici, monumenti e musei statali gestiti dal Ministero della Cultura greco è gratuito. Tra questi rientrano anche diversi dei grandi siti archeologici di Atene, come l’Acropoli, l’Antica Agorà e il Tempio di Zeus Olimpio.

Ovviamente in una sola domenica non riuscirai a vedere tutto, ma puoi concentrare proprio in quella giornata i luoghi che ti interessano maggiormente o quelli con il biglietto più costoso e dedicarti agli altri nei giorni rimanenti. Un modo semplice per abbassare parecchio il costo complessivo del viaggio senza rinunciare a nulla.

Atene, molto più di una semplice città

Insomma, tutte le aspettative che avevo su Atene prima della partenza del 2019 sono state non solo rispettate, ma ampiamente superate. Non a caso abbiamo bissato e, come succede per tutte quelle città che ci lasciano davvero qualcosa, non escludo che ci vedremo ancora. Anche solo per una toccata e fuga gastronomica, che poche volte ho mangiato così bene.

Atene è una capitale viva, colorata e scrostata allo stesso tempo, caotica, incasinata, rumorosa, bella ma ironicamente non nel senso classico del termine… esclusi i suoi templi, si intende! Di certo la si ama o la si odia: come per Belgrado, non credo possano esistere vie di mezzo. E non ti lascerà indifferente: che ti conquisti o meno, rimarrà nella tua testa molto a lungo.

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